明代纺织工艺

一、产业格局：江南中心与官民并举

明代蚕丝业形成了以江南为中心的区域性密集生产，苏州、杭州、松江、嘉兴、湖州为五大丝绸重镇，川蜀为第二大产区。在经营体制上，明代实行官营与民营并举的双轨制。官营织造在南京、北京及全国二十多处设立织染局，供应宫廷和政府所需缎匹。工匠管理由轮班服役逐步改为出银代役，放宽了对工匠的人身控制，促进了民间织染作坊的发展。民营纺织同样蓬勃，棉纺织以松江为中心，有“买不尽松江布，收不尽魏塘纱”的民谣；明初征收棉布不过60万匹，永乐年间便增至90万匹，足见产量增长之迅猛。

二、缫丝与织机的技术进步

明代普遍应用足踏缫丝车，并将元代的铜钱导丝眼改进为“竹针眼”（即现代导丝钩的雏形），穿丝时由豁口进入，免去穿线眼的麻烦。精练工艺分两步：初练用草木灰汤，精练则采用猪胰酶练法——利用猪胰中的蛋白酶对丝胶进行专一性水解，高效脱胶而不伤丝素，精练后再经磨、刮整理以增加光泽。

织机方面，明代根据品种不同选用不同类型，苏州市上已有绫机、绢机、罗机、纱机、绸机等多种专用织机。提花机在明代已相当完善，宋应星《天工开物》“机式”篇图文并茂地记录了其结构。弘治年间，福州织匠林洪将五层缎织机改为四层，创制出双层提花丝织品“改机”；万历时濮院镇机户沈大德将土机改为“纱绸机”。这些改良大大提高了丝织品的质量和生产效率。