唐代染织工艺
一、织造技术
从织物组织结构分析，唐代的锦分为经锦和纬锦两类。经锦是唐以前的传统织法，蜀锦即其著名代表，采用二层或三层经线夹纬的织法；
唐初又出现了结合斜纹变化、使用二层或三层经线、提二枚压一枚的夹纬新织法 。
更为重要的是纬锦的勃兴。纬锦是用两组或两组以上的纬线与同一组经线交织而成，经线为单色，纬线为多色，织机较经线显花机更为复杂，能织出比经锦更繁复的花纹和宽幅的作品 。新疆吐鲁番阿斯塔那331号墓出土的瑞花几何纹纬锦，与高昌义和六年（唐武德二年，619年）的文书同时出土，说明纬锦最晚生产于初唐，纠正了中国纬锦始于盛唐的说法。
纬锦工艺的兴起是织锦工艺提高到新阶段的标志。传统的经线显花因经线固定在经轴上不能随时撤换，无法随意变换花纹色彩；而纬线显花只需改换不同色纬的织梭，即可增加色彩变化，且织造时可通过打纬增加纬密，使花纹更加细致精美 。1968年阿斯塔那唐墓出土的红地花鸟纹纬锦，经密每厘米52根、纬密每厘米96根，系纬五重织物，工艺极为精湛，印证了唐代纬锦织造技术的高超水准。
二、金线工艺
唐代丝织工艺的另一重大成就是金线的制作与应用。法门寺唐代地宫出土的皇室供奉丝锦织品中，多采用印花贴金、描金、捻金、织金等手法，尤以织金锦和蹙金绣最为珍贵，被誉为“中国唐代丝绸的宝库” 。
经现代科学检测发现，过去所称的“捻金线”应正名为“缠金线”——其成型是“缠绕”而成，并非经过“捻”的过程。缠金工艺结构分为金箔层与芯线：先将金银合金（银含量约6%-30%，大多在15%左右）锤打成极薄的金箔，厚度仅2.4至5.8微米（操作时呼吸过重都可能将其吹飞），裁成宽240-800微米的条状，再缠绕于桑蚕丝捻成的芯线上制成 。缠金线的直径一般在125-550微米之间，工艺精度极高。由唐代缠金线派生的织金锦和蹙金绣等工艺，对后世纺织品中的用金技术产生了重大影响，如唐锦、蜀锦、宋锦、云锦等均受其惠 。
三、缫丝与精练工艺
丝绸生产中，缫丝与精练是两道关键的前处理工序。缫丝利用丝素（不溶于水）与丝胶（易溶于热水）的性质差异，通过选茧剥茧、煮茧、缫取三道工序分解蚕茧、抽引蚕丝。精练则进一步去除生丝上残留的丝胶与杂质，使之更加白净柔软，以利于染色并充分体现丝纤维特有的光泽与手感。唐代在前代草木灰浸泡法的基础上，开创性地使用了猪胰煮练法——利用动物胰腺中的蛋白酶进行酶练脱胶，既能高效去除丝胶，又不损伤丝素，是世界古代科学史上的一项重大发明，比西方早约一千二三百年 。